Dijagnostika akumulatora,punjenja,svjecica i bobine...

[osigurac]

Posto je forum ipak moto-forum pa da i napisem par stvari koje bi nekome mogle bit korisne, ponajvise zato jer dosta ljudi nije upoznato sa jednostavnim dijagnostikama. Naravno,svatko ko ima drugacija iskustva ili smatra da sam nesto krivo napiso,slobodno,tu smo da učimo...
Najčešći problem jest da motor ne pali,ili kad upali loše radi, što se i dogodilo na dva motora u skorije vrijeme pa me to i potaklo na temu, a što bi ja prvo provjerio...

Kod takvih problema najčešće krećemo sa akumulatorom , alternatorom, svjećicama i bobinom...
Za ove dijagnostike nam je potreban jednostavni digitalni multimetar kojega mozemo kupit skoro pa u svakoj butizi, uz napomenu da bi bilo korisno da mjeri i kontiunitet. Oni sa automatskim rangeom su uglavnom skuplji ali i jednostavniji za upotrebu posto ne moramo rucno trazit range mjerenja.Kod manualnog rangea, preporuka je krenut sa najvecim rangeom i postupno smanjivat do mjere gdje su nam podatci „najčitljiviji“ .... Cijena im je od 60kn do daljnjega....

Krenimo sa akumulatorom.

Dakle,pricat cemo o 12 voltnom DC akumulatoru sa čelijama koji uglavnom koristimo na motorima.Radi se o tome da napon svake čelije iznosi 2 volta,dok se prilikom punjenja dize na nekih 2.6 volta... Na 6 ćelija koliko ima 12-voltni akumulator izade 15.6 volti, dakle ,na toj vrijednosti treba prekinut punit akumulator posto tada dolazi do kuhanja... Također, nebi ga smjeli praznit ispod napona od 1.8 volti po ćeliji,sto izade 10.8 volti...
Za mjerenje napona nije potrebno multimetar spajat u strujni krug nego se samo „spojit“ na neki dio njega . Ovo je u grubo ali moze posluzit da vidimo u kakvom je opcenito stanju akumulator :
100% - 12.7 volti , 90% -12.6 volti , 80% - 12.5 volti itd. do nekih 11.6 volti gdje je prakticki prazan.
Meni moj manual navodi 13 do 13.2 volta da je pun,a ispod 12.4 da bi ga trebalo punit...
Ako akumulator nije u dobrom stanju,a mislimo da bi trebao biti gledamo dali baca nede struju na masu i dali se u voznji puni ...

Za „curenje“ idemo ovako :

Kontakt mora bit iskljucen,zelimo vidit dali nešto vuče struju sto nebi trebalo jeli...Sad,pošto mjerimo struju a ne napon moramo spojit multimetar u strujni krug. Dignemo minus (-) klemu sa akumulatora i na nju spojimo plus (+) sa multimetra, a na minus (-) sa multimetra spojimo na minus(-) na akumulatoru. Postavimo multimetar na ampere (DC) i vidimo sto se dogada... To zavisi od motora do motora, dali ima alarm,koliko mu vuce kompjuter itd i to mozemo pogledat u service manualu. Meni je recimo za moj motor maximalna vrijednost 2mA, ako vuče više znači da nede baca struju i prazni akumulator.   Ako imamo osigurače na motoru onda možemo i tu nešto pokušat : dižemo osigurač po osigurač i gledamo kad će vrijednost na multimetru past, na tom osiguraču ( tj. u tom strujnom krugu kojeg osigurač osigurava) je nede problem...

Za punjenje ne mjerimo struju nego voltažu :
Prvo ćemo zagrijat motor na radnu temperaturu, nakon toga ga izgasit i spojit multimetar na kleme..Opet nam treba manual pošto je različito od motora do motora, meni recimo na 5000 okretaja mora davat 15.5 volti ...
Drugi je način da odspojimo kabel koji ide sa statora, u njega stavimo + sa multimetra a minus stavimo nede na masu, mjerimo otpor i njega nebi smjelo bit. Isto tako možemo mjerit i AC napon direkt sa statora koji je zavisan o broju okretaja motora.

Kada smo anulirali probleme sa akumulatorom i punjenjem, možemo ić na svjećice...Po izgledu svjećice možemo dosta toga doznat o samom radu motora,kakva je smjesa itd. ali nekad svjećica nije u redu,probija na masu itd...  Imamo dvije vrste,iako se uglavnom koristi jedna.
Prva vrsta je svjećica bez otpornika unutra, kad mjerimo otpor na njoj (izmedu vrha i elektrode) njega nebi smjelo bit.   Sad ona opcija multimetra sto sam napomeno na pocetku,mjerenje kontinuiteta moze posluzit, prakticki sto se dogada : multimetar salje naboj kroz materijal i govori nam dali postoji strujni krug izmedu dvije pipalice na multimetru... Naravno, nebi smjelo bit struje izmedu vrha svjecice i navoja posto bi to znacilo da baca na masu...

Druga vrsta svjećica je ona s otpornikom i kad stavimo na mjerenje otpora trebali bi dobit izmedu 4k i 6.5k ohma...

Ako je to u redu idemo na bobinu...
Uzmemo ispravnu svjećicu, stavimo gornji dio u lulicu, a doljnji dio stavimo na masu i palimo motor...Trebalo bi iskrit,ako ne iskri,bobina...

Na bobini provjeravamo otpor koji bi trebao biti nede oko 1.5 ohma , ali mislim da bi i to trebalo biti u manualu tj. u specifikacijama same bobine

To je ono što možemo na prvu ruku brzo sami provjerit prije sto odvedemo motor u nekoga ili pocmemo kopat po motoru...

[osigurac]

Bas sam prije nekoliko sati prico s jednom osobom,pito nesto za neke svjeće i dobio odgovor da rade na 12 Ampera (sto bi prije pasalo jednom usisovacu ili mikrovalnoj ), pa cu iskoristit temu da napisem i nesto osnova koje su nam srčano predavale Mirošević i Bjelopera na predmetu "Brodska elektrotehnika i elektronika", prije 6-7 godina doduše ali ostalo je nešto 

Struja se bazicno ponasa kao voda,dakle teče kroz neki vodič... Isto kao što kod vode razlikujemo količinu vode (protok) i tlak vode, tako kod struje moramo razlikovat Volte i Ampere.  Volti su u ovom kontekstu tlak tj. napon , a amperi protok tj. jakost. Ono što često čujemo,watti, je u biti učinak koji je ovisan o naponu i jačini,a tako ga i dobijemo : pomnožimo napon i jakost... Tu je i činjenica zašto se watti mogu označavati kao ampervolti...

Zasto napon mozemo mjerit i ako nema strujnog kruga... Amo opet povezat sa vodom...
Ako zatvorimo neku vodu u spremnik,nema protoka (tj. nema stujnog kruga) ali je pritisak vode prisutan i njega mozemo izmjerit nekim instrumentom dok protok vode ne možemo izmjerit ako je ne pustimo da teče kroz neki sat, Amperi to prakticki i jesu, protok odredenog broja elektrona u jednoj sekundi.
Zbog toga jer opasnije mjerit jakost struje nego napon, jer uredaj sa kojim mjerimo mora bit dio strujnog kruga.

AC i DC...

Alternating curent ili izmjenična struja i Direct curent ili istosmjerna struja. Koja je razlika,sto je opasnije...
Znamo da izmjeničnu struju imamo doma na utičnicama, a znamo i da nije bitno,tj. da ne razmisljamo kako cemo okrenut utikač kad uštekavamo u zid... To znači da nema + i - pol... Ona ima svoju krivulju koja ide sa nule do nekih +320 volti ,pa se spušta na nulu i ide na - 320 volti dok je srednja vrijednost otprilike 220 volti,ili ovaj napon sto imamo doma. Ona pulsira,pali-gasi na frekfenciji od oko 50-60 hz (50-60 puta u sekundi) i tu dolazimo do ovog djela s opasnosti...Kod AC struje imamo sansu da ce nas struja "odbacit" ako se spojimo nede dok kod DC-a tu sansu nemamo posto DC struja ne pulsira nego ima konstantan napon,te naravno ima svoj + i - pol što vidimo i po akumulatorima...

Postoji jos jedna stvar koja buni ljude a to su amper-sati kojima se izrazava kapacitet baterije...

Baza je ova, baterija od 1Ah moze davat struju jacine jednog ampera u jedan sat. Znaci baterije na nasim motorima koje su oko 10 Ah, mogu 5 sati davat struju jacine 2 ampera,ili dva sata struju 5 ampera itd....

[Ramac43]

Jednom prilikom sam osjetio snagu udara iz svjecice na svojoj kozi,bilo je bas romanticno!!
Nesto mi BMW trokiro i iso sam provjerit jel rade svih 6 svijeca i buduci se radilo o kocki bmw u, koji je bio u to vrijeme punoljetan naravno svakakvih tekucina( benzina,..ulja) je bilo na motoru pa sam zbog sigurnosti  uzo neku metalnu šipku i drzao bi kabel sa svijecicom u ruci usmjeren prema sipki a dovoljno udaljen od ostalih zapaljivih metalnih djelova a mladji brat bi zaverglao samo malo,dovoljno da se vidi jel ima struje.. i tako mi provjeravali..prva baca iskru,vratis uzmes drugi kabel,drugu svijecicu pa metalna sipka,baca i druga..treca,cetvrta,peta i idem provjerit zadnju sestu i prije nego sam spustio iz ruke onu metalnu sipku brat okrene kljuc 
 A dobro me opalilo,neznam o kojoj se snazi radi ali bogami lijepo me tresnulo .. bili dica sta ces
Osigurac mozes elektrotehniku predavat, za post!!

[osigurac]

Zato se tebi glava trese malo 

Nego, danas smo naletili na problem releja zmigavaca, to se cesto dogada pa ajmo...
Plan je bio skinut standardne zmigavce od 10W na jednom motoru (posto je jedan puko) i spojit LED koji su ugradeni u LED stoplampu da se ne kupuju novi zmigavci ako bas nije potrebno...

Posto sa stoplampe izlazi po jedan kabel za svaki zmigavac za spoj na relej, (-) moramo otkinut i izolirat posto on ide preko same stoplampe tj. ide na jack, a ne na relej... I dobro,sve smo to spojili i sad mozemo naletit na dva problema, na taj da zmigavci svjetle prebrzo ili da se uopce ne gase... Stvar je u ovome :

Standardni releji koji su u sirokoj upotrebi rade na bazi bimetala. Radi se o dva metala koji imaju razlicite koficijente toplinskog rastezanja,kad pustimo struju na njih, oni se griju, spajaju i zatvaraju strujni krug... u slucaju LED-ica smanjen je otpor u strujnom krugu a s tim povecana jakost struje sto dovodi do toga da bimetal trajno spoji i nasi zmigavci rade konstantno sto moramo kompezirat uvodenjem dodatnih potrosaca tj. otpornika da bi smanjili ukupnu jakost struje...  zapravo se radi o tome da je u automatu zica koja pruza otpor struji,ona se grije i u jednom trenutku pusta struju na zarulje,tad se rastereti i brzo ohladi...

Amo vidit koliko je jaka struja uopce potrebna da to funkcionira...

Ako na standarnim zmigavcima imamo 10W na nazivnom naponu od 12V, lako dodemo do jakosti struje ,to je 840 mA, (Podjelimo Watte i napon) dok na LED imamo 1.5W na 12V i jakost struje od  125 mA, ocit razlog zasto se bimetal ne razdvaja pravilno...

Da bi to kompezirali mozemo kupit drugi relej ili ako nam se da zafkavat ugradit otpornike prije zmigavaca...
Posto ne mozemo kupit bilo kakve,moramo izracunat koji nam trebaju...

Otpornik bi trebo potegnut razliku koja iznosi 0,7 ampera tj. 1,4 ampera na dva zmigavca koja rade,a ako znamo napon i jakost,mozemo doc do potrebnog otpora otpornika : R=napon/jakost tj. 12/1,4 = 8,5 Ohma ...
Znaci otpornik od priblizno 8,5 Ohma nam treba na svaku stranu...

Lakse je svakako kupit elektronski relej 

[Jozo34]

Ovakva predavanja nisu bila ni u moje vrijeme u Pom-Teh skoli. Svaka cast!

[koss]

Imam neđe te otpornike ako kome trebaju.
Naravno za pivu. 

[osigurac]

Postoji mogucnost da sam zbombo nede u brojevima tako da za sam poc spajat isto treba pazit kod proracuna ili odvest nede,ali u biti tako funkcionira,iako se vise isplati kupit relej koji dode oko  kuna nego se zafrkavat sa otpornicima 

I jos jedna stvar kad se mjenja sam relej...

Uglavnom su na motorima sa dva izvoda ali kad kupujemo LED cesto dobijemo sa tri izvoda i to izgleda ovako


Sad, sto znace ovi brojevi 49,49a i 31, koji vrag da radimo sa viska izvodom i koji je koji uopce...
Ima na stotine brojcanih oznaka u autoelektrici pa je najlakse skinut i isprintat,a ja cu sad izvadit iz mog prirucnika :

49 - pokazivac pravca, ulaz
49a - pokazivac pravca, izlaz
31 - povratni vodić ka akumulatoru - minus(-) ili uzemljenju (šasiji),direktan...

prva dva spojimo kako je i na starom releju a ovaj 31 spojimo nede na metal ili ga provucemo do minusa na akumulatoru i to bi onda trebalo radit 

[koss]

Eto, da si lijepo nakeljio otpornike sad bi već bio gotov. 

[osigurac]

Eto, da si lijepo nakeljio otpornike sad bi već bio gotov. 

Od koliko ohma  ? Mozda i zatrebaju u kakvom projektu, a mozemo sutra i na pivu degod tuda

[stalker]

A ja se čudio zašto se ti zoveš osigurač 
Svaka čast, vrhunski si sve dobro objasnio. 

[osigurac]

A ja se čudio zašto se ti zoveš osigurač 
Svaka čast, vrhunski si sve dobro objasnio. 

Hvala elektrojug 

Ako kome treba relej,imam viska ....

[osigurac]

Kisa, dan bas za izmisljat nesto...
Pa mi palo na pamet napravit svjetiljku koja ce radit i na bateriju i na 220V...

Iako se zena derala non stop da ce me ubit struja 
Svakako, preporucam produzni kabel sa prekidacem za kontrolu rada... Potrebni su vam tinol,lemilica,multimetar, kljesta za skidanje izolacije, zenske okaste stopice i muske/zenske uticne stopice, ispravljac 9V,1A (od kamera ili slicno), i jedna moja stara stoplampa sa motora...Ako sam sto zaboravio sjetit cu se usput 


Plan je rastavit pretvarac, pogledat jeli trafo i grecov spoj u redu,davaju li ispravan jednosmjerni napon i ocistit kontakte na ploci... Potom otkinut kabele izlaza, skinut izolaciju i stavit zenske uticne stopice...



Ok,kad smo stisli stopice, mozemo zatvorit kuciste i zaljepit izolirbandom posto se kucista rade jednokratno,tj. uglavnom nisu namjenjena za rastavljanje....

Moramo pripremit i ulaz sa 220V izmjenicne...posto su na ovom ispravljacu spojevi kao uglavnom na svakom laptopu, posluzit ce nam okaste stopice koje cemo naknadno malo stisnut da drze kontakt na ispravljacu...
Kabel s prekidacem je uzet sa neke stare stolne lampe...dignut izolaciju sa faze i nule,stavit okaste stopice i ukljucit ih u ispravljac... da nam nebi sve ispalo, zaljepit kabel za kuciste ispravljaca...



Ok...Ispravljac nam je spreman i idemo pripremit LED stoplampu za spajanje...

Imamo tri zice, dva ulaza i masu, jedan je za poziciju a drugi za stop svjetlo...


Sve kabele cemo prvo odlemit, te na novo zalemit : jedan dvostruki kabel na + koji cemo izvest na jednu stopicu i jedan - kabel...


Provjera kontakta na 9V bateriji...


Provjera preko ispravljaca...



I imamo svjetlo koje radi i na bateriju i na 220V 

Prilikom spajanja kabela na plocu ispravljaca i plocu LED dioda dobro pazit + i - jer ako okrenemo,odu diode papa 

Za vece trajanje baterija, mozemo spojit vise 9V-tnih baterija paralelno ( sve minuse zajedno,sve pluseve zajedno i onda spojit),znaci ne u seriju (+/-/+/-)

Ako nemamo 9V bateriju,mozemo 6 1.5 voltnih baterija povezat u seriju i imamo 9V...

Na isti nacin mozete otkrit kvar na vasem punjacu akumulatora... Punjac je prakticki trafo i greckov spoj (diodni most) ... Trafo smanjiva napon a greckov spoj mjenja AC u DC...

Na greckovom mostu su 4 konektora,AC sa trafa i DC izlaz na 12V...
Kad iskljucite trafo sa greckovog spoja, zabodemo multimetar i mjerimo volte sa trafa, ako je to u redu onda je probio greckov most i njega treba mjenjat...

Spajanje je prilicno jednostavno, imamo 4 konektora od kojih je jedan drugacije okrenut od ostala 3, to je + DC, u dijagonali sa njim je - DC dok su ostala dva sa trafa i nije bitno kako cemo ih ukljucit...

[Stijepo]

Isto bih ja napisao
NE POKUŠAVAJTE OVO DOMA
Nikada ne znaš 

[osigurac]

U pon krecem sa izradom vodootpornog 12v prikljucka tj. "upaljaca" sa prekidacem i osiguracem koji ce se nalazit u svome plasticnom kucistu, nece  bit namjenjen montiranju na volan nego nede drugo (kufer,ispod sica itd.) ...
Samo kuciste ce imat silikonsku brtvu i zatvarat ce se sa 4 imbusa radi promjene osiguraca dok ce tijelo upaljaca bit gumirano sa vodonepropusnim poklopcem u slucaju da ga treba izvest nede vanka... struja ce ic direkt na akumulator sa "krokodilima" tako da ce ga bit moguce koristit i na barci i de god treba a moc ce i stat na napajanju duze vrijeme zbog prekidaca (prekidac nema nikakvo svijetlo) tako da nista ne vuce struju... radi se o tome da takvi uredaji u prodaji od oko 20€ imaju problem sa korodiranjem uticnice sto mi je onako  pa sam uticnicu narucio iz shopa koji prodava opremu za plovila,tako da bi to trebalo bit bolje za duzu upotrebu u vlaznoj sredini,nadam se,testirat cu ...

 Jos u glavi razradivam neke detalje ali popratit cu izradu tu na temi pa ako koga zanima da napravi,ili da mu ja napravim, mislim da ima nekih 80 kuna materijala za jednu jedinicu 

[koss]

Još malo pa ćeš otvoriti butigu. 
Nego trebam spojiti direktno na prekidač ventilator kilera, pa ako imaš vremena pogledati.